Apuntes de Historia del Valle de Lecrín (II)

El tranvía de Padul: 75 años

Manuel Titos Martínez

El 10 de febrero de 1.923, hace ahora 75 años, se inauguró el tranvía de Granada al Padul; es este un buen momento para, al hilo de dicha conmemoración, hacer una breve reflexión sobre lo que significó aquel sistema de transporte en la Granada de principios de siglo, cuando el estado de la red de carreteras era pésimo y cuado el proyecto de ferrocarril a Motril había naufragado antes de zarpar, al parecer para siempre.

Durante el 'primer cuarto de siglo, sin embargo, en la Vega de Granada se desarrolló un sistema de transporte extraordinariamente eficaz y rápido para la época, que llegó a tener una longitud de más de cien kilómetros: 18 tranvías urbanos y unos 80 periféricos, que se completaban con los del tranvía a Sierra Nevada.

Aquella red, construida entre 1.904 y 1.927, conectó los principales centros de la industria azucarera granadina a través de una serie de líneas estratégicas que revolucionaron las comunicaciones de la Vega: Granada Gabia Grande, Granada-Pinos Puente, Granada Santafé, Granada-La Zubia, Granada Dúrcal y Granada-Sierra Nevada.

Su construcción fue realizada por la empresa "Tranvías Eléctricos de Granada, S.A.", promovida por una familia Zaragozana, Escoriaza, a la que se incorporará más tarde capital granadino, directamente interesado en los negocios azucareros.

Pero a medida que la red de carreteras fue mejorando, la industria del azúcar comenzó a utilizar con preferencia la carretera, dado que el diferente ancho de vía de los tranvías, 0,75 metros, dificultad su conexión con el ferrocarril, quedando el tranvía como medio de transporte de viajeros. Más tarde, cuando también este transporte comenzó a preferir el automóvil, el tranvía inició su decadencia inexorable.

Pero dentro de la red, el tranvía de Padul y Dúrcal tuvo una singularidad en relación con el resto de la red, porque con el mismo se pretendió superar uno de los problemas históricos del transporte interprovincial, cual era la conexión de la capital con el Valle de Lecrín, la Alpujarra y la Costa, cuando el proyecto de ferrocarril ordinario parecía haber pasado ya a dormir un sueño eterno.

Y es que este tranvía fue completado con la construcción de un cable aéreo, desde Dúrcal hasta Motril, con un ramal a Órgiva, vinculado al transporte de mineral de hierro de la Sierra de Lujar, con lo que se pretendían resolver unos problemas endémicos de transporte entre la Costa y el interior que, aún hoy, se mantienen en gran parte vigentes.

El cable fue construido por la empresa "Dipor S.A.", y se mantuvo en funcionamiento hasta 1.948: desde entonces, esta línea sirvió también para el transporte de viajeros.

Sin embargo, las preferencias eran para el transporte por carretera y la novedad que al automóvil suponía en una España que había iniciado, tras largas décadas de estancamiento, un cierto crecimiento económico.

A comienzos de los años sesenta ya se clausuraron algunas líneas urbanas; en 1.971 se produjo la estabilización de la red y en 1.974 aquel hermoso y eficaz sistema de transporte llegó a su fin. El 19 de enero de 1.974 se realizó su último viaje el tranvía a la Sierra, sentenciado por la construcción del pantano de Canales. Pero eso era sólo un pretexto: el 16 de febrero del aquel mismo año el Ayuntamiento de Granada anunciaba el cierre de la red de tranvías para conseguir en Granada una mejora de la pavimentación y posibilitar una nueva ordenación viaria; lo de Canales, por consiguiente, era un pretexto para justificar una ejecución general, decidida con gran miopía, por otras causas que no tenía nada que ver con la construcción de la presa.

Ahora, cuando se han cumplido 75 años de la llegada del tranvía a Padul y han pasado lamentablemente 24 desde que desapareció aquel romántico, económico, ecológico y eficaz sistema de transporte, traemos a modo de recordatorio tres documentos de singular interés histórico, extraídos del más importante periódico que existió en Granada desde 1.881 a 1.936: El Defensor de Granada.

El primero, es la noticia del comienzo de la construcción del tranvía, que tiene lugar en el verano de 1.914; la segunda , la terminación de la perforación del Cerro del Mono y de la construcción del túnel que permitía salvar el mismo, a primeros de agosto de 1.922. La tercera, finalmente, la crónica de la inauguración del tranvía hasta el Padul, que tuvo lugar el 10 de febrero de 1.923, y que reprodujo El Defensor de Granada al día siguiente.

Tres documentos par la historia de la nostalgia, que pueden servir para reflexionar sobre el acierto y el desacierto de las acciones humanas.

Manuel Titos es director de la obra social de La General, y este artículo fue publicado por el Ayuntamiento de Padul al cumplirse el 75 aniversario del tranvía.

El Valle de Lecrín, en contra de la creencia generalizada, no significa Valle de la Alegría, sino El Distrito de la Caña de Azúcar, en alusión a este cultivo, que al parecer se dio en la comarca hace algunos siglos

"El nombre es bonito y aún siendo falso en el origen, podemos tratar de imponerlo".

Contrariamente a la opinión extendida y a lo que hemos venido creyendo duran te muchos años, el Valle de Lecrín no significa "Valle de la Alegría). Esta acepción, según mantiene y documenta José Maroto, que nos escribe desde Madrid, es más bien una invención de la época de Pedro Antonio de Alarcón. Un invención bonita que tal vez desde el punto de vista turístico nos convendría mantener. Por su interés, reproducimos su carta.

"Lecrín significa distrito, y el nombre completo sería distrito de la caña de azúcar"

"En el número de febrero hacéis referencia un par de veces I Valle de Lecrín como valle de la alegría, que es la interpretación del nombre que yo aprendí de mi padre. Pero en la entrevista con J.M. Puerta publicada el pasado mes de febrero, éste afirma que Lecrín deriva de "Iqlim al ushar", sin expresar la traducción, sólo aclara que lo de "alegría" procede de una mala interpretación de P.A. de Alarcón.

Pues bien, en la fotocopia que os acompaño de un libro de Asín Palacios (Contribución a la Toponimia Árabe de España, Manuel Asín Palacios, II Edición, CSIC Inst. Arias Montano. Madrid-Grana-da 1.994), éste dice que Lecrín significa "distrito" y que el nombre completo sería "Distrito de la caña de azúcar".

Como Asín Palacios utiliza caracteres arábigos, Puerta "latiniza" el nombre y yo desconozco la escritura arábiga, no sé si ambos coinciden o no en la explicación del origen, es posible que los garabatos era arábigos de Asín equivalgan a la transliterización de Puerta.

"El nombre actual es bonito y aún siendo falso en el origen, podemos tratar de imponerlo como nuevo"

Pero lo que no está claro en ambos es que Lecrín no significa "alegría", pero el nombre es bonito y, aún siendo falso en el origen, podemos tratar de imponerlo como nombre nuevo, al fin y al cabo los nombres geográficos muchas veces han cambiado a lo largo de la historia.

Es curioso que en la misma página Asín Palacios explica el origen de la palabra Lecrín, figura Lentejí, cuya traducción sí que es alegría".

Manuel Martín

Era por primeros de Enero de 1.559.

"A fin de año habrá un mundo nuevo", decían los moriscos públicamente con una expresión indefinible ...Y las autoridades, que se enteraban de esto, lo atribuían a que en aquella fecha expiraban los últimos plazos de la terrible Pragmática, por lo respectivo a la lengua, ropas y demás usos orientales.

El plan era que los jefes de los Monfíes de la Alpujarra (cuadrillas de salteadores que actuaron por gran parte de Andalucía tras la expulsión de los nazaríes de Granada por los Reyes Católicos) y del Valle, esto es, el Daud, el Parta¡ de Narila y el Nacoz de Nigüelas, con cuatro mil hombres escogidos entre los que ya campaban por su respeto en aquellas fragosidades, pasasen la Sierra Nevada durante la noche, entrasen en Granada por la Cuenca del Darro, ganasen así fácilmente el Albayzín sin ser vistos y sirvieran de núcleo a la rebelión de todos los moriscos de la Ciudad y de la Vega" (según cuenta Alarcón en su obra La Alpujarra).

No hay fe escrita, o al menos lo desconocemos, de que uno de los jefes de los monfíes, el wali (capitán, líder) Nacoz, fuese de Nigüelas; lo que sí es de literatura histórica que al nombre del personaje en cuestión se le añada bien de donde es oriundo bien de donde es nacido. Así de lo que se refleja en lo escrito y de lo que de lo escrito se refleja, podemos afirmar que hubo alguien de aquí que fue líder de los míticas monfíes.

Y quiénes eran los Monfíes: .bajo el esplendoroso manto de la victoria de los Reyes Católicos se ocultaba una carcoma activa y roedora ...malcontenta con el yugo ...Tarik y Muza habían dejado siete siglos antes a los godos y solariegos vecinos, iguales derechos y franquicias.

Pero si los árabes habían respetado religiosamente sus pactos con los españoles subyugados, no había sucedido lo mismo (rubor causa confesarlo) respecto a las estipulaciones concluidas entre los vencedores Reyes de Castilla y Aragón y el vencido Rey de Granada.

...Y poco después de la conquista (30 de marzo de 1.492) habían expedido un decreto de expulsión contra los judíos ... los moriscos miraron esta medida ...con un profundo recelo ...Las mezquitas fueron ocupadas por el vencedor, con abierta infracción de las Capitulaciones (las Capitulaciones de Santafé) y convertidas en iglesias (como es el caso de todas las del Valle de Lecrín).

Por consecuencia de ello el Albayzín se sublevó .... los principales de los sublevados fueron duramente castigados a sangre, y los moriscos... aparentaron una sumisión que no sentían ...en cuanto a los de las Alpujarras...se alzaron de una manera imponente ...y se declararon en abierta rebelión.

Aquella sublevación fue sofocada ... con más trabajo y más tiempo ... no quedó en España un morisco ... que no se hubiese bautizado y que públicamente no profesase la religión católica ... se habían visto obligados a escoger entre el bautismo y las hogueras de la Inquisición.

Eran pues cristianos a la fuerza... y en el fondo de sus corazones aborrecían a muerte al odioso conquistador... había un número considerable de gente suelta que prefería la lucha con el vencedor y sus peligros a someterse vergonzosamente al yugo. Estos moriscos ...no entraban en las poblaciones, sino para saquearlas: vivían en la montaña, se albergaban en las cuevas de las rocas, ya bajo una tienda de cuero, activos siempre, siempre dispuestos al combate y feroces y terribles hasta el punto de causar terror a los mismos moriscos de quienes habían sido hermanos.

Estos eran los monfíes.

Para intentar ser justos, convencidos de la universalidad de la persona, y creyendo profundamente en ello, es lícito reconocer que todas las aspiraciones auténticas entendiendo las que parten del Ser), son dignas.

Reconocer que el que lucha por convicción justificada y pone en ello su vida es como mínimo digno de mención. Tal es el Nacoz de Nigüelas.

En palabras de Ricote, un morisco que regresó a escondidas tras la expulsión, pese a los riesgos que con ello corría, le dijo a Sancho Panza en El Quijote: `Doquiera que estamos, lloramos por España, que por fin nacimos en ella y es nuestra patria natural".

Para entender lo que ocurrió hay que remontarse a las ya nombradas Capitulaciones (mediante ellas entregó Boabdil a sus súbditos) y en ellas D. Fernando de Aragón y doña Isabel I de Castilla "afianzaban a los islamitas completa seguridad de bienes y de haciendas, obligándose por sí, y a nombre de sus descendientes, a respetar por siempre jamás los ritos de los musulmanes, sin quitar las mezquitas y torres de Almuédanos...", estableciendo además que "la justicia continuaría administrada entre moros por jueces de su propia religión y con arreglo a sus propias leyes", que "todos los efectos civiles relativos a herencias, casamientos, dotes, etc, permanecerían atemperados a sus usos y costumbres..., que los Alfaquís seguirían difundiendo la instrucción en escuelas públicas y percibiendo las limosnas, dotaciones y rentas asignadas para ello..." (Capitulaciones de Santafé, por las que el rey Boabdil entrega Granada a los Reyes Católicos)...

NOTA: "El Nacoz de Nigüelas" es un artículo del libro "Nigüelas, Atalaya de la Alegría", escrito por el nigüeleño Manuel Martín y que acaba de ser publicado por el Ayuntamiento de Nigüelas y la Diputación.

Leonardo Villena

Había un labrador lagunero que siempre iba subido en una borriquilla. La aparejaba por las mañanas, le cargaba el serán y labraba sus campos. Los cavaba, sembraba, escardaba, regaba y criaba excelentes verduras y hortalizas que su esposa vendía, en la casa, a vecinos y parientes; y con el producto de las ventas cubría las necesidades más imperiosas.

Tenía por costumbre, en todo lo que decía o había de hacer, apostillar la frase con la expresión "malapedrámepeguen". Y la gente, siempre propensa a motejar, olvidó su nombre y lo llamó habitualmente por la muletilla; pero el labrador era un hombre sano que no hacía caso a nadie. Si estaba en la posada y apuraba la copa de aguardiente o el jarro de vino, su expresión habitual encendía sonrisas irónicas en los rostros.

¡Malapedrámepeguen, posadero, que ya me he bebido el vino! ¡Échame otro jarro, y que malapedrárnepeguen!

Cuando debía esforzarse en el campo, analizaba la faena, ponderaba el trabajo que le exigía y acompañaba los cálculos con la frase acostumbrada:

- ¡Malapedrámepeguen, que tengo que segar...!

Y acometía sus obligaciones con esas ganas.

Su buena y paciente mujer, cansada de oírle, le recriminaba la expresión:

- ¡Que no digas más mala pedrá me peguen!

- ¿Y porqué no he de decirlo? ¿Acaso le hago daño a alguien?

- Sí, a mí me lo haces! -Gimoteaba, huraña y llorosa.¡Como que ya me dicen en el pueblo La Malapedrámepeguen!

Él, que lo ignoraba todo, utilizaba la expresión como si no le importara el decir popular y la repetía con insistencia y en voz alta, de manera que lo pudieran oír las personas de las inmediaciones...

La Vega de Padul era un vergel, sobre todo en el verano. Se distribuían caprichosamente las alamedas, frutales, rastrojeras y maizales en bellísima alternancia, los caminos de herradura, que serpenteaban sinuosos, festoneaban los cauces de madres y brazales de riego.

El fresco vaho de los terrenos regados reconfortaba a los caminantes. Las sombras aledañas de los manantiales, donde afloraban cristalinas aguas potables, eran lugares bucólicos, idóneos para el reposo de los trabajadores. El murmullo del viento en los maizales serenaba los ánimos e invitaba a una tranquilizadora siesta. Amenizaban el sueño los arrullos de palomas y tórtolas en nogueras y membrilleras y los febriles cantos de las codornices en celo.

Malapedrámepeguen madrugaba en verano, como tantos trabajadores. Concluía la peonada para el mediodía. Eludía el fuego del cénit canicular tendido en las praderas umbrosas, junto al agua, y regresaba a su casa con la frescura de la tarde, después de otro tiempo de trabajo.

Tenía que sembrar un rodal de papas tardías, en un pedazo de tierra recién regado, y debía cavarlo. De madrugaba, cuando aún brillaban los luceros, evitando los molestos roces del azadón en las piernas, repetía por el camino:

¡Malapedrámepeguen, que hoy me toca cavar!

Otro campesino complaciente, oculto en un crecido maíz, le oyó la cantinela. Le lanzó un voluminoso ripio con tal tino que le dio en la coronilla. Le rompió la boina y le abrió en el cuero cabelludo una brecha que manó abundante s a n g r e . Malapedrámepeguen perdió el conocimiento y se desplomó al suelo. Unos minutos después, recuperado del impacto y asustado por la sangre que le manchaba el rostro, regresó corriendo a demandar auxilios médicos. Temiendo tropezarse con otro gracioso del mismo estilo, apercibido y escarmentado por el patuscazo, gritaba, a voces, por el camino.

- ¡Ya me la han dado! ¡Ya me la han dado!

MALAPEDRÁMEPEGUEN pertenece al libro "Cuentos y leyendas del Valle de Lecrín", del que es autor el paduleño Leonardo Villena, y que ha sido editado el pasado año por Proyecto Sur de Ediciones

Joyas mudéjares

Detalle de la cabecera de la iglesia parroquial de Saleres.

Las iglesias del Valle de Lecrín, construidas tras la Toma de Granada, constituyen un conjunto mudéjar de enorme interés artístico que no ha tenido hasta ahora la consideración que merece

El artículo que a continuación publicamos es un fragmento de un libro de los profesores de la Universidad de Granada Ignacio Henares Cuéllar y Rafael López Guzmán que lleva pro título "Arquitectura mudéjar granadina", editado por La General. En él se hace un estudio de este tipo de arquitectura en nuestra provincia, en la que las iglesias de nuestra comarca conforman un conjunto de especial interés que debería ser tenido más en consideración. El estilo del artículo es a veces excesivamente técnico para el común de los lectores, pero lo lo publicamos en su integridad, dado su interés, por el gran número de datos que aporta.

La distinta participación de los pueblos del Valle de Lecrín en el levantamiento de la Alpujarra de 1.568 hace que aquí existan diferentes tipologías de parroquiales según las modificaciones sufridas. De igual forma, la participación de unos mismos alarifes le otorgarán características similares a diversas construcciones.

Posiblemente la más antigua sea la de Béznar conformada con tres naves separadas por pilares góticos sobre arcos apuntados. Las naves laterales se cubren con alfarjes de un sólo orden de vigas que siguen la inclinación del tejado. La nave principal presenta un arco apuntado individualizando la capilla mayor; el conjunto mantiene una sola armadura de par y nudillo con seis tirantes pareados y apeinazados con lazo de ocho sobre canes de tracería gótica con tres lóbulos, el papo de los tirantes y pares tiene encintado la taracea. L armadura se continúa sobre la capilla mayor ochavándose para seguir el esquema de los paramentos límite. La iglesia se construía ya en 1.925. En 1.526-1.527 trabajaba como carpintero Juan Fernández y Juan de Toledo aún era albañil de la misma en 1.530. (Según consta en el inédito Inventario Histórico-Artístico).

Relacionadas, sin duda, estarían las iglesias de Marchena, Acequias y Cozvíjar. Juan Fernández, que ya había trabajado en la de Béznar, va a intervenir en la realización de la armadura de estas parroquias.

Acequias: una sola nave

La de Acequias tiene una sola nave cubierta por una armadura de limas moamares con siete tirantes pareados y apeinazados con lazo de ocho y cuadros simples sobre canes de acanto. El almizate tiene lazo de ocho en el centro y en los cabos se combina con aspillas, coincidiendo este apeinazamiento con una réplica en los arranques de los pares. Los elementos estructurales están perfilados. Como indicábamos, Juan Fernández realizaría la carpintería entre 1.548 y 1.551, siendo albañil Pablo Fernández. A fines de siglo la parroquia completará su ornamentación con un retablo de Hernando de Horihuela con lienzos de Raxis bajo la subvención del arzobispo don Pedro de Castro, cuya heráldica figura en los bancos del mismo.

Cozvíjar

El mismo esquema espacial presenta la parroquial de Cozvíjar con una armadura de limas moamares perfilada con cinco tirantes pareados de lazo de ocho y cuadrales sobre carnes de cartela. El almizate se apeinaza en los cabos con lazo de ocho. Las condiciones de esta fábrica se hicieron en torno a 1.540, corriendo la carpintería a cargo del citado Juan Fernández y la albañilería de Pablo Fernández.

Dúrcal: muy modificada

También en 1.546 trabajaba Juan Fernández en Dúrcal, aunque las transformaciones acaecidas en esta iglesia impiden su correcta lectura. Presenta en la actualidad crucero y tres naves separadas por arcos de medio punto sobre pilares. De la primera construcción sólo conserva la armadura de la nave central, de limas simples con diez tirantes pareados con lazo de ocho sobre canes de diseño manierista invertido. La armadura pierde el faldón hacia la capilla mayor lo que presupone la existencia de un arco que separaría el altar mayor.

Saleres

En Saleres, Melegís, Padul y Mondújar trabajó el carpintero Francisco Fernández. La primera presenta una nave cubierta por una armadura de limas moamares perfilada con seis tirantes pareados y apeinazados con lazo de ocho apeando, al igual que los cuadrales, sobre canes de cartela con decoración de sogueado en el centro. El almizate se apeinaza en los cabos con lazo de ocho. Hay que destacar el faldón sobre la capilla mayor que para potenciar este espacio extiende el lazo en cabos y centro, al igual que las primeras calles de los faldones laterales, justo hasta el primer tirante. En la sacristía, correspondiente al bajo de la torre, encontramos un alfarje de jácenas y jaldetas agramiladas. La carpintería, como dijimos, la realizó Francisco Fernández en 1.561, trabajando en la albañilería Bartolomé de Villegas y como cantero Pedro Berruezo que hizo la portada de 1.560.

Melegís

Una armadura, del mismo tipo que la anterior, corresponde a la única nave de Melegís sin ningún tipo de decoración, apeando sus nueve tirantes pareados y los cuadrales sobre canes de cartela. Francisco Fernández actuó entre 1.566 y 1.567, aunque en 1.599 fue renovada la carpintería por Antonio López Qamudio que había sido quemada en el levantamiento morisco. Bartolomé Villegas tuvo a su cargo la construcción entre 1.562 y 1.567, realizando en 1.563 la portada el cantero Pedro Gómez de Fuenfría.

Interior de la iglesia parroquial de Mondújar	Iglesia parroquial de Béznar, con sus tres naves separadas por soportes góticos

Padul, como la de Alhendín Padul presenta en la actua-nuao una fabrica muy renovada con tres naves separadas por arquería sobre pilares de cantería cubriéndose laterales con bóvedas baídas con nervaduras. La nave principal, que sí respondería al primer diseño, se cubre con una armadura de limas bordones que pierde el faldón de la cabecera para contactar con un arco que separa la capilla mayor. Tiene ocho tirantes pareados apeinazados con lazo de ocho, igual que los cuadrales, apeando, ambos, sobre canes de acanto. El almizate mantiene lazo de ocho en los cabos y centro. La capilla mayor exhibe una importante armadura cuadrada de limas simples con cuadrales dobles apeinazados con lazo de ocho sobre canes de acanto. Los elementos estructurales están perfilados y el almizate totalmente cubierto con lazo de ocho y piña de mocárabes en el centro.

La obra era dirigida por Juan Ajofrín, junto con su hijo, en 1.541. En 1.543-1.545 se pagaba a Jerónimo García, albañil, por la torre que, según las condiciones, debería de ser como la Alhendín. Las portadas fueron realizadas por el cantero Gaspar de Muriel en 1.559. Sirviendo como nexo, Francisco Fernández trabajó en la carpintería y Luis Morales en la albañilería.

Iglesia de Nigüelas. Detalle del almizate sobre la capilla mayor.	Torre de la iglesia parroquial de Melegís

Mondújar: el enterramiento de la dinastía nazarí

La parroquial de Mondújar, lugar de enterramiento definitivo de la dinastía nazarí, estruc tura una sola nave donde se puede apreciar, en la armadura, la ampliación realizada en el siglo XVII alargando la nave que se cierra sobre el coro con limas simples, apeinazamiento de aspillas y estrellas de ocho en el cabo del almizate y tirantes pareados sobre canes con perfil de Y. En cambio, la cabecera continúa la anterior cubierta ochavándose sobre pechias con artesones y presentando apeinazamiento en todo el almizate y arranques y partes medias de los faldones. Por su parte, los tirantes de esta zona apean sobre canes de cartela. El paramento exterior se conforma con ladrillo y cajones de mampostería con decoración de esgrafiado. La portada lateral es de gran sencillez con tondo y aletas muy cercanas a Siloe; la situada a los pies, así como la torre, pertenecen a las transformaciones realizadas en el seiscientos. En 1.577 trabajaba como carpintero el referido Juan Fernández y como albañil Juan Alonso Jiménez.

Silos carpinteros Juan y Francisco Fernández suponían la vinculación entre las arqui tecturas anteriores, será Alonso López Qamudio quien nos relacione Cónchar y Nigúelas, aunque también intervino en Melegís, poniendo de manifiesto cuáles eran las realizaciones de transición al siglo XVII.

Cónchar: diseño de Ambrosio Vico

Cónchar elabora una sola nave con armadura muy rehecha, de limas bordones con ocho tirantes pareados sobre canes de cartela. El proyecto lo hizo Ambrosio de Vico en 1.610 habiéndose de construir la iglesia en el mismo solar que la antigua de la que sólo se conservaba la torre. La obra se acabó en 1.614 habiendo sido albañil Antonio Bermúdez y el mencionado Alonso López ~amudio, vecino de Otura, carpintero.

Nigüelas: un diseño elaborado

Más elaborado el diseño de Nigüelas expone una sola nave donde se individualiza la capilla mayor mediante un arco toral de medio punto sobre pilastras dóricas con capiteles de cantería. Este espacio principal se cubre con una armadura ochavada de limas moamares sobre pechinas con tableros con lazo. El conjunto de la armadura está apeinazado y el almizate presenta una gran piña de mocárabes en el centro. La armadura de la nave es, también, de limas nobles con seis tirantes pareados con lazo y cuadrales simples sobre canes de acanto. Pierde, como en otros casos, el faldón hacia la cabecera. El centro del almizate se apeinaza con lazo de ocho y los cabos combinan el lazo con aspillas. En este caso Alonso López Qamudio tasó las obras realizadas por Juan López de Paniagua entre 1.580-1.582. No obstante, el grueso de las obras lo había realizado entre 1.561-1.562 el albañil Jerónimo García y el carpintero Martín Moreno.

Una última reflexión sobre los elementos cerámicos de estas parroquias que fueron elaborados en Granada en los talleres de los Robles, lo que nos habla del empleo de diseños muy parecidos a los del resto de la provincia. En 1.562 María de Robles enviaba tejas vidriadas, alizares y olambrillas a Nigüelas; y en 1.559 las tejas de Padul. Igualmente, en 1.561 Isabel Robles aportaba los azulejos para la torre de Saleres que repiten los esquemas de Santa Ana y San Andrés de la capital, dibujos, eso sí, de influencia seviallana. Ignacio Henares Cuéllar y Rafael López Guzmán Profesores de la Universidad de Granada

Interior de la iglesia parroquial de Acequias.

Maestría de alto nivel

Nos encontramos la maestría, los maestros renombrados, en el Valle de Lecrín. Pese a su dependencia del arzobispado de Granada y la presencia intermitente del maestro de la diócesis, las diferencias constructivas son evidentes. La diferencia poblacional se marca en el núcleo ritual, Saleres apenas apenas configura una plante de cajón donde elementos decorativos marcan la importancia de la capilla mayor; frente a ésta, Nigüelas elabora un cuidado diseño de cantería correspondido en la traza de techumbres con nombres como Juan Fernández, Antonio López Qamudio o Martín Moreno que dominan la proyectiva de la zona y, frente a ellos, la relación con la capital en lo referente, por ejemplo, a cerámica: raras son las albanegas que en el cuerpo de campanas no lucen las producciones de los Robles o los Tenorios. Además, en esta zona, se conserva uno de los proyectos más primitivos que escalonan la evolución del mudéjar en el Reino de Granada. Nos referimos a la parroquial de Béznar con tres naves separadas por soportes góticos y cabecera poligonal definida mediante el achaflanamiento de sus muros. Este espacio, hoy día marginado, casi ausente, en la historia del arte provincial constituye uno de los mejores ejemplos, por su calidad y conservación, de lo que debió ser el primer proyecto de dotación de parroquiales mudéjares que derivarían antes del espíritu conciliador del arzobispo de Talavera que de la intolerancia de Cisneros.

Ignacio Henares y Rafael López

El Valle de Lecrín en 1.776 (IV)

Tomás López

MELEGÍS. El lugar de Melegís dista cinco leguas de Granada. Su jurisdicción se extiende de Levante a Poniente cuarto y medio de legua, de Mediodía a Norte media legua. Confina con Restaba¡ por Poniente y de él dista medio cuarto de legua. Y por el Mediodía con Pinos del Valle del que dista media legua, por Levante con el Chite del que dista un cuarto de legua. Por el Norte con Murchas, del que dista un cuarto de legua. Está situado en el río Torrente, como dos tiros de bala de fusil por Poniente, y por el Mediodía, a la izquierda también del mismo río, medio cuarto de legua, donde se une con el que resulta de los tres que vienen ya unidos, a saber, el Dúrcal, el de Saleres y el de la Laguna de Padul y así unidos pasan por entre Béznar y Pinos del Valle, por entre Tablate e Isbol, y siguen hasta que a dos cuartos de legua de Lanjarón se les une su río, y todos cuatro unidos a medio cuarto de legua de distancia se unen con el de órgiva, y todos hechos uno se llaman el río Guadalfeo, pero generalmente es conocido por el río de Velecillos, sigue a buscar el Mediterráneo, donde entra entre Motril y Salobreña.

"Tiene Melegis un baño de agua templada muy concurrido y excelente para curar toda serie de fluxiones, y especialmente las reumáticas"

Melegís tiene un baño de agua templada muy concurrido y excelente para curar toda serie de fluxiones y especialmente las reumáticas y para cuidar herpes y otros accidentes procedentes de humores acres y mordaces. Tiene una iglesia parroquial, venera como patrono a San Juan y tiene ciento y diez vecinos.

MURCHAS. El lugar de Murchas dista cinco leguas de Granada. Su jurisdicción ocupa de Poniente a Levante cuarto y medio de legua, y lo mismo de Mediodía a Norte. Confina por Poniente con Cónchar, del que dista media legua; por el Mediodía con Melegís, del que dista un cuarto de legua, por Levante con el Chite, del que dista un cuarto de legua, y por el Norte con Nigüelas, del que dista media legua. Está situado un tiro de bala de fusil a la derecha del río Torrente. Tiene una iglesia parroquial aneja a la de Melegís, patrono Muestro Salvador, y su vecindario es de setenta y cuatro vecinos.

"El arroyo de las fuentes de Dúrcal nace en el mismo camino de las Alpujarras"

Aunque en la anterior descripción se da nombre de ríos, a los que corren por este valle, esta denominación se les ha dado siguiendo la que vulgarmente se les da, pero propiamente son unos arroyos, y sus aguas, aún cuando van todos unidos, las pasan a vado las bestias cargadas.

Aunque estos ríos pasan tan inmediato a algunas poblaciones de este valle, no están éstas a peligro de que las inunden porque estos ríos tienen su cauce con profundidad más o menos respecto de las poblaciones. Esta profundidad no es artificial y sí natural, atendiendo a los muchos barrancos, montes y cuestas que tiene el terreno de este valle.

LOS RÍOS. En este partido hay cuatro ríos, que se llaman el río de Dúrcal, el Torrente, y el río de Lanjarón. Estos tres ríos descienden de Sierra Nevada, donde tienen sus nacimientos. El cuarto río, que es el de Las Albuñuelas, tiene su nacimiento en su tierra. Todos caminan por barrancos profundos. Al río de Dúrcal se le junta un río pequeño que nace de la laguna del Padul, que éste entra por un barranco por el que desciende al río Dúrcal, que camina hasta que en él entra el río de Albuñuelas. Y el del Torrente por entre los lugares de Melegís y Restaba¡, desde donde pierde el nombre y toma el de río Grande; y sigue con este nombre por el fondo del Valle, a las faldas de la sierra de Pinos, hasta que entra en el río de órjiva, que va a la falda de Sierra de Lújar, que este sitio se llama junta de los ríos. El arroyo de las fuentes de Dúrcal nace en sus fuentes en el mismo camino (de Granada a Alpujarras) y donde hace codo el camino llega a juntarse otro arroyuelo que baja por un barranco por otras fuentes, en el que unas y otras fuentes se llaman fuentes de Dúrcal.

"Hay sólo dos villas, a saber, la villa de Padul y Villamena de Cozvíjar. Las demás poblaciones son lugares pedáneos"

La laguna de Padul es un charco grande de aguas que ocupa el sitio desde el camino de Alpujarras, cerca de Padul, y llega hasta el camino de Motril, aunque no junta con ambos caminos, pues queda algo desviada de ellos.

En este partido hay sólo dos villas, es a saber, la villa del Padul y Villamena de Cozvíjar. Y todas las demás poblaciones son lugares pedáneos.

Los hornos de mi pueblo (Restábal) a través del tiempo

Esta es la breve historia de muchos hornos del Valle de Lecrín, que impregnaban el ambiente de un especial olor a pan....

Con el correr de los tiempos todo cambia, hasta las personas somos susceptibles de las influencias de todo tipo para que se dé un cambio más o menos profundo en los acontecimientos y las personas.

Los cambios socioeconómicos nos van marcando exigencias y costumbres, ¡Lástima que a veces no nos planteemos el analizar y valorar lo positivo y lo negativo que todo ello conlleva!

Y al grano, breve historia de los hornos de mi pueblo, de aquellos que impregnaban el ambiente de un especial olor a pan, de aquel pan amasado a mano por las mujeres de antaño, porque las de hogaño, aunque también manipulan el pan, están auxiliadas por las máquinas del progreso.

En la casa de los homeros/as, se hacía la masa del pan en las artesas y, en la de los particulares, en los lebrillos de las "matanzas", pasando después la masa a una espuerta de pleita cubierta por una especie de manta encima de la cual se colocaba el 'tentío", tela de lienzo fuerte, donde se depositaba la masa que era cubierta con todo este ropaje. La espuerta se colocaba cerca del fuego de la chimenea sobre una hora, para más tarde ir con ella al horno a hacer el pan, las tortas de chicharrones en época de las matanzas, tortas de flama que a veces se troceaban en forma triangular rociándolas con azúcar que le daban un aspecto acaramelado y que eran una gran golosina para la chiquillería.

Por Navidad, "La Pascua", que eran las fiestas de invierno del pueblo, cada vecino acudía al homo a hacer sus dulces: mantecados, roscos de manteca y aceite, perrunas, etc.

El pan y los bollos de aceite los guardaban en las horzas para su mejor conservación. Procuraban preparar para un par de semanas. ¡Cómo trabajaban aquellas mujeres y hombres!, ellos se encargaban especialmente del suministro de leña, ellas de los utensilios para la confección y cocción del pan de la clientela y acondicionamiento de la plataforma del homo para que estuviese a la temperatura adecuada.

Los hombres subían a la sierra con sus borricos y les echaban unas cargas descomunales de leña. Cuando estas cargas eran de bolinas o aulagas, el borrico apenas si se veía, estas matorrales servían para avivar el fuego del homo con la leña gruesa y verde del monte que a veces encontraban.

En época de la matanza del cerdo que hacía cada familia vecinal, pedían al hornero una aulaga para limpiar la chimenea de hollín y evitar que éste cayese sobre la cebolla que había de cocerse en una caldera de cobre, con una gran fogata, para hacer la morcilla con sangre del "marrano" y el 'testamento", conjunto de especias para sazonar la morcilla.

La confección del pan era a base de levadura, masa fermentada del día anterior, sal, agua templada y la harina correspondiente.

Si el homo era privado como el de los cortijos, la levadura la obtenían las mujeres reservando masa del día anterior o haciendo una pequeña masa que dejaban fermentar y sirviese de levadura para la gran masa.

Si el homo era público la hornera repartía la levadura que ella preparaba entre la clientela que acudía a su horno a hacer y cocer el pan.

Entre los años 30 al 39 fueron cerrados los hornos existentes, que abastecían de pan al pueblo de Dúrcal. Venían los panaderos con carros tirados por mulos, vendían el pan por las calles y, a veces, lo revendían en las tiendas. Hubo una temporada en que el alguacil del Ayuntamiento se encargaba de salir al paso de los panaderos y pesar algunas piezas de pan para evitar el pillaje.

Entre los hornos se pueden considerar los ubicados en los cortijos y los del pueblo. Todos eran particulares pero en los cortijos sólo cocían pan los caseros del mismo y los del pueblo estaban al servicio de las vecinas mediante al pago de una cuota por pieza de pan o lata-bandeja de dulces.

Los hornos de los cortijos

Poca historia conocida queda de ellos. Había una nota común, quizás la básica para su existencia: las gentes que vivían allí bajaban poco al pueblo y las familias eran numerosas, por no decir numerosísimas, comparadas con la natalidad familiar actual. Muchos de los jornaleros que diariamente iban al trabajo también solían comer de aquel pan.

El horno del Cortijo de la Venta

Funcionó a finales del pasado siglo, sus dueños eran de la familia Espada de Orbe. Parece que hubo varios caseros, recordando a Antoñico el de Saleres, Federico y Paca, Juanico Venta y Ascensión, Frasquito y Frasquita el de la Venta, como se les conocía en el pueblo.

Junto al cortijo pasaba el camino a Granada que enlazaba con la Laguna de Padul y por tanto era paso obligado de los pescaderos que llevaban su mercancía a la ciudad.

Como dato curioso se comenta que dichos pescaderos eran invitados por el casero con una copa de aguardiente que se les servía a través de un ventanal circular de hierro que había en la puerta del cortijo. Parece que aún se conserva esta forma de invitación. Tal vez se debiera a las altas horas de la madrugada en que pasaban los pescaderos.

Algunos caseros tenían una yunta de vacas para romper las zonas de matorrales y transformarlas en zonas de labor productiva.

El horno del Cortijo del Maestro

Se dice que funcionaba algo después que el anterior, siendo de los mismos dueños. Como caseros se recuerdan a Antoñico Pilar Anica y la familia de los Federicos.

Estas Navidades de 1.998 hemos tenido la satisfacción de la visita de un hermano de Anica, Aureliano, residente en Australia, acompañado de uno de sus hijos que apenas si conocía esta tierra ¡había que verlos emocionados entre las gentes del pueblo acompañando a San Cristóbal en la procesión de las fiestas Navideñas!

El horno del Cortijo de Ramos

Tan sólo se comenta que debió de funcionar a principios de siglo

El del cortijo de Jolonque

Su propietaria era la seña Mariana, de Pinos del Valle, se recuerdan los caseros de Serafín y Rosa. Tanto este cortijo como el de El Maestro, han pasado a manos de la invasión extranjera.

HORNOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE RESTÁBAL

Eran de propiedad privada pero al servicio público. Las gentes del pueblo acudían a ellos para hacer y cocer su pan y dulces. La Hornera recibía una comisión por pieza de pan o bandejalata de dulces. Las familias hac!an una "amasada" para que les durase sobre un par de semanas, conservando el pan en una orza de loza especial.

Horno de la Ermita

Parece que comenzó su funcionamiento a principios de siglo. Los propietarios que se recuerdan son Juan Mingorance y Malena, pasando más tarde la propiedad a sus hijos Rosario y Antonio pero éste, cuando regresó de la guerra su cuñado Pepe Tapia Maroto vio que era mejor que lo explotase la familia de su hermana y cedió sus derechos.

Se dice que no había hombre como Pepe que bajase aquellas grandes cargas de leña de la sierra.

Rosario tenía una potente voz a prueba de bomba, llamaba a las mujeres de tumo para la con fección y cocción de su pan a voz en cuello, incluso a las que venían del cercano pueblo de Melegís, hoy perteneciente al mismo municipio. Desde la plazoleta de su puerta llamaba: "Maríaaa...", "Rosariooo..." y de inmediato se encaminaban hacia el homo.

Por los años veinte se cerró el horno para reabrir sobre el cuarenta con ocasión del racionamiento de la posguerra.

Aún se conserva la estructura, medio hundida, con los utensilios para la limpieza del horno y cochura del pan: "el barreor', "la jorra" y la pala.

El horno de Paca y Frasquito

Ubicado en el Barrio Alto, en el 'Camino del Visillo", se abrió por el 1.940.

El horno de Miguel González y Trini

Este horno funcionó hace aproximadamente unos cincuenta años, en el Barrio Carnicería. Era igualmente público como los anteriores.

El Horno de Alonso Palma y Anica

Es el único en activo actualmente y de leña. Está ubicado en el Barrio Bajo Carretera. Regido por sus hijas Anita y Celeste que abastecen de pan al pueblo y reparten por otros de la comarca, en colaboración con su hermano Matías.

De cuando en cuando hacen tortas de flama recordando a las de antaño y unas de manteca muy finitas con azúcar que están para chuparse los dedos.

También hacen magdalenas y bollitos de chocolate. Por Navidad confeccionan mantecados, perrunas y hojaldres rellenos de cabello de ángel y, para el Día de la Cruz, tres de mayo, los ricos "hornazos", que recuerdan el correr de los tiempos y los trabajos e ilusiones de la chiquillería de épocas lejanas. Ese día se hacía el .'pucherico" en el campo y para la merendica se llevaba el homazo con una jícara de chocolate.

Los tiempos cambian y las ilusiones también, ya no se guisa en el campo, a lo más se hacen "rosetas", las sartenes se llevan en los coches, quedan pocos borricos de carga, pero la "merendicá' no la perdona la chiquillería, e incluso ni los mayores. Eso está muy bien.

Las cestas se han cambiado por las mochilas repletas de chucherías, golosinas, los hornazos se compran en el homo. Los hornos también han cambiado, se han mecanizado en la medida que han podido los propietarios, pero es bueno conocer la historia de ellos para agradecer el trabajo rudo y de sol a sol de nuestros antepasados.

¡Qué hombres y mujeres de aquellos tiempos! incansables en su trabajo ¡con aquel olor a pan y romero que quemaban para caldear el horno y perfumaban el ambiente pueblerino.

Filomena Maroto Muñoz Restábal-El Valle

75 aniversario del tranvía de Dúrcal

En el verano de 1.9241a línea del tranvía de Granada llegó hasta Dúrcal. Año y medio antes fue inaugurada la línea hasta Padul

El tranvía en la estación de Dúrcal. Un paisaje hoy en día bastante cambiado

Los conflictos del final del siglo pasado en nuestras colonias y su posterior independencia supusieron, paradójicamente, para Granada, un boom económico, ya que la escasez de azúcar cubana incrementó nuestra producción e industria. La remolacha de la Vega y la caña de la Costa enriquecieron a una nueva burguesía que se acomodó en la Gran Vía granadina. para cuya construcción demolió una parte importante del casco antiguo. La propia familia de García Lorca vería incrementado su patrimonio considerablemente gracias a esta actividad.

Tal bonanza económica despertó la vieja aspiración del ferrocarril a la Costa. Primero había que unir los principales centros remolacheros de la Vega. Tranvías Eléctricos de Granada, S.A.", promovida por la familia zaragozana Escoriaza. sería la autora de este milagro. Entre 1.904 y 1.907, con más de 100 kilómetros de vía, quedaron enlazados a la capital las poblaciones de Gabia Grande, Pinos Puente, Santa Fe, La Zubia, Dúrcal y Sierra Nevada. Éste por iniciativa del duque de San Pedro de Galatino.

La primera noticia sobre nuestro tranvía a Dúrcal la recoge "El Defensor de Granada', (periódico provincial más importante, desaparecido en 1.936): publica la visita efectuada a Padul por el vicepresidente de la Diputación, sr. Montes Garzón, su hermano, dos ingenieros industriales y el procurador, paduleño, de la Audiencia D. Joaquín Corral.

El tranvía a su paso por la estación de Padul.

Dice exactamente: "El principal objeto de la visita... ha sido para confirmar la buena nueva de que el tranvía soñado por el Padul y pueblos limítrofes es ya hoy un hecho y para hacer un ligero estudio, anunciando que los trabajos de replanteo y señalamiento definitivo del lugar por donde pasará la línea, comenzará del lunes al martes..."

'Lo que aún no se sabe es el lugar donde terminará el trabajo, si en las afueras de este pueblo o si seguirá a Dúrcal". "Padul, donde se producen, entre otros frutos, que hay que llevar a Granada, unas diez o doce mil toneladas de remolacha" (28 de julio de 1.914).

El mismo periódico, con fecha 1 de agosto de 1.922, recoge la noticia del banquete que la empresa de tranvías ofreció en el restaurante de D. Juan Guerrero de Padul, a los empleados que habían dirigido la perforación del Cerro del Mono, túnel importantísimo y de muy difícil ejecución que permitía salvar la pendiente del Suspiro.

Copio, por pintoresco, el brindis que hizo don Miguel Sánchez ¡ver, capataz de la línea a don Alfredo Velasco Sotillos, ingeniero militar y director de la compañía Tranvías Eléctricos de Granada, S.A.

- "Rindámonos ante el grupo que en alas del progreso prepara nuestra regeneración y que fundiendo el oro con el sudor del obrero inyecta nuevas energías en aquellos extenuados por la indigencia, consecuencia fatal de la inercia... hagamos fervientes votos para que la Providencia nos depare unos días más felices en que podamos celebrar, en sólido y fraternal abrazo, jefes y capataces, la conclusión final de las obras en el puerto de Motril, y halla en la playa, al compás de las olas, pidamos a Dios su bendición y prosperidad" (este capataz era motrileño). El túnel midió 192 metros de largo.

El diez de febrero de 1.923 quedaba inaugurado el tranvía a Padul, como publica el mismo periódico al día siguiente. Los tranvías son los números 28 y 29. Conduce el primero don Antonio Arcos y el cobrador es Manuel Pérez Enríquez.

En el segundo conduce Antonio Almendros y cobra Manuel Pérez. Con las principales autoridades religiosas, civiles y militares, viajan el director de la compañía, D. Alfredo Velasco, el subdirector, D. Guillermo Ortega, el ingeniero electricista, D. Federico Fernández, el maestro de talleres, D. Antonio González, el jefe del Movimiento, D. Rafael Pastor y el encargado de vías y obras, señor Barrachina.

En el lunch que se ofrece a las autoridades en las Escuelas Pérez de Aróstegui, el director de la compañía promete no descansar hasta conseguir que el tranvía llegue hasta Motril. Como nota curiosa, las autoridades regresan a Granada en automóvil por la rapidez con que tenían que asistir a una reunión del Ayuntamiento para tratar de la estatua del Padre Manjón.

La línea quedó establecida de la siguiente manera: línea de Alhendín, Otura y Padul, de hora y media en hora y media, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Además un coche a la salida de los teatros y cuando no haya función, a las doce.

Sorprende que en tan sólo año y medio después, verano de 1.924, llegara el tranvía a Dúrcal. No olvidemos que había que construir ocho kilómetros de vía y un puente enorme que salvase el ancho y profundo barranco del río Dúrcal. Contribuyó a esta rapidez el que el puente de hierro sobre el barranco de Gor no garantizara las exigencias que imponía el ferrocarril de vía ancha; así que se desmontó y se acopló a nuestro cauce.

Queda por unir Dúrcal-Motril. Entre tanto, y para salvar esta carencia, el director general de Tranvías, sr. Velasco, crea Dipor S.A., un servicio regular de transporte entre Granada y Barcelona; hasta Dúrcal, en ferrocarril, a Motril en automóvil y en barco el resto.

En mayo de'1.923, Autedia inaugura un servicio de autobús de Padul a Motril en combinación con Tranvías. En diciembre del mismo año que llega el tranvía a Dúrcal, 1.924, la sociedad tranviaria lanza la propuesta de un cable aéreo de Dúrcal a Motril. El 17 de abril de 1.927, el ministro de Fomento -Conde de Guadalorce- inaugura el cable a Motril con el ramal a Órgiva y estaciones en Tablate, Rules, Gorgoracha y Azucarera Nuestra Señora del Pilar; con más de 33 kilómetros, fue el más largo de Europa. Su puesta en funcionamiento no supuso un cambio importante para las actividades económicas de la zona.

El efímero éxito que le proporcionó el transporte de los plomos de la Sierra de Lujar se truncó con la crisis mundial de 1.929 y la propia dinámica de los mercados mineros. El elevado costo de su funcionamiento obliga a suprimir este ramal en 1.936. Una avería en 1.948 paraliza este transporte, al necesitar un material extranjero que nunca se adquirió.

La lentitud de los tranvías, su inadecuación a las vías de los trenes y la popularidad del automóvil, provocaron su desaparición definitiva en 1.974, que se clausuran el de Dúrcal y Sierra Nevada.

Antonio Serrano

Algunos apuntes históricos sobre las Lagunas de Padul

Vista general de La Laguna, una inmensa llanura que en otro tiempo fue un lago.

Hasta mediados del siglo XVIII, el área de Las Lagunas constituyó un medio lagunar del que el conde de Villamena de Cozvíjar poseía su mayor parte, fue él quien, tras conseguir autorización del Cabildo, llevó a efecto la desecación de una gran parte del área sumergida, habiendo sido muchos otros los intentos anteriores de desecación del área. Esta actuación quedó recogida en el Libro Cabildos del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada del año 1.779 (folio 100), en el cual se halla el estudio para la desecación (tras informe de peritos y medios de la zona), de un total de unos 16.000-18.000 marjales según el cabildo, aunque el Catastro del Marqués de la Ensenada (1.752) sólo recoge 355 marjales como zona inundada.

"Los márgenes y la Laguna eran aprovechadas por los vecinos para recolectar anea y cañizo, muy abundantes en el área húmeda"

La desecación se llevó a efecto mediante la construcción de canales, denominados "madres", que unidos dan lugar a lo que se conoce como "río de las Lagunas", o del Padul, que desembocan al río Dúrcal y posteriormente el río Guadalfeo.

Tras el repartimiento de 1.571 (según Oriol 1.571), se dice que 'los márgenes y la laguna eran aprovechadas totalmente por los vecinos para recolectar anea y cañizo, muy abundantes en el área húmeda", y que posiblemente ocupaba una superficie de más de 187 hectáreas y en sus alrededores otras 500 hectáreas se dedicaban a cultivos de regadío, todo ello propiedad privada del Conde de Villamena de Cozvíjar.

Los cultivos agrícolas de la Vega del Padul eran en el siglo XVIII fundamentalmente de trigo, cebada, cáñamo, lino y de frutales con algunas viñas y olivares.

"A partir de la desecación se introduce el maíz, cultivo novedoso de América"

A partir de la desecación parcial, pasa a manos de colonos pequeños, parcelas de media hectárea con cultivos similares a los anteriores, aunque desaparece el cáñamo y se introduce el maíz (cultivo novedoso de América) y las habas.

En la actualidad, los cultivos anteriormente citados se alternan con hortalizas y otras herbáceas, continuamente se aprovechan la anea y los cañaverales para la fabricación de sillas y cestería, que mantiene una cierta actividad manufacturera y que gradualmente va perdiéndose. La gran riqueza faunística de la zona ha propiciado históricamente una gran actividad cinegética (los primeros pobladores venidos de África), que ha venido reduciéndose en la actualidad en cumplimiento de la normativa legal vigente.

" La turba se comenzó a aprovechar en 1.943, aunque ya en 1.903 y 1.909 había estudios que destacaban sus excelencias"

El aprovechamiento del recurso "turba" se inició en 1.943, aunque ya había algunos estudios (Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, tomo ti¡, página 417 de 1.903 del profesor Calderón; en el tomo IX de 1.909 otro artículo sobre el Turba¡ de El Padul, de Díez Tartosa J.L. destaca las excelencias de ésta turba).

En cuanto al estudio geológico, se debe destacar el excelente estudio que realiza el profesor Fontboté, continuando las líneas investigadoras de la Escuela del Ilustre geólogo Paul Fallot (1.889-1.960) sobre las Cordilleras Béticas.

Mariano José Martínez Grimán

La otra vida del Puente de Dúrcal

Construido en Bélgica, estuvo instalado durante 21 años en Gor, antes de ser trasladado a Dúrcal, donde se inauguró en 1.924

El Puente de Dúrcal en plenas obras de montaje sobre el río Dúrcal. Sería inaugurado el 18 de julio de 1.924. Reproducción CECILIO DÚRCAL

Estas líneas que escribo a continuación son producto de una investigación que llevé a cabo recientemente y con su publicación en El Valle de Lecrín pretendo de que los durqueños y los lecrinenses en general puedan conocer las increíbles circunstancias que se dieron en el Puente de Dúrcal durante los veintiún años de vida activa que tuvo en el arroyo de Gor, en la línea férrea de Murcia a Granada

El Puente de Dúrcal se construyó en los Talleres Lecoog, en Bélgica. Su longitud era de 270 metros, estaba construido con acero cromado y su costo fue de ¡seis millones de reales!

"Los viajeros bajaban del tren antes de entrar en el puente y hacían a pie los 463 metros prohibidos, a veces de noche y con lluvia o nieve"

En 1.891 se estaba montando sobre el citado arroyo de Gor, pero ante la negativa de los ingenieros de Fomento para dar el permiso para circular, alegando que los pilares de apoyo no tenían la debida consistencia, el tren no pudo pasar hasta el día 15 de marzo de 1.907 y esto, con la limitación que le imponía una real orden de febrero del mismo año por la cual prohibía el paso de viajeros montados en el tren. Estos tenían que bajar antes de entrar sobre el puente y pasar a pie los 463 metros prohibidos, para volver a tomar sus respectivos asientos una vez pasado el puente; tan sólo el maquinista y el fogonero pasaban con el tren. De hacer cumplir la norma dictada se encargaba la pareja de la Guardia Civil de custodia en los trenes. En diciembre de 1.912 se terminó de pasar por el puente, ya que la compañía construyó otro mucho más pequeño, a unos quinientos metros, cerca de Gor.

En diferentes artículos publicados en la prensa de la época se le pide a la compañía que adapte sus horarios a fin de no tener que pasar de noche, a veces con lluvia y nieve, tan considerable y peligroso andén, en medio de la impenetrable oscuridad. Vendido a la empresa Tranvías Eléctricos de Granada, el puente fue desmontado del Arroyo y vuelto a montar, ya un tanto más corto, en su actual emplazamiento por la compañía alemana Dourmounde Unión, siendo inaugurado el 18 de julio de 1.924 por el subsecretario de Fomento, general Vives.

El día 3 de julio de 1.924, cuando se hacían las pruebas de resistencia, uno de los tres coches motores empleados arrolló a uno de los empleados, causándole la muerte inmediata. Manuel J. Anguita Castillo Granada

Corre por Dúrcal la tradición oral de un hecho singular; el caso de un alemán que se cayó del Puente y no le pasó nada. Ahora que el Puente parece estar de actualidad por su lavado de cara; y también pensando que las palabras se las lleva el viento, un servidor quiere dejar constancia por escrito de una anécdota refiriendo las relaciones que tuve con la misma.

El abajo firmante, hoy jubilado, trabajó durante muchos años como ingeniero técnico de Obras Públicas en la Confederación Hidrográfica del Sur y en la dirección de obras que el Estado hacía en Motril. Allí conocí, trabajando juntos, a Miguel Sánchez Ivar, motrileño y de cuya seriedad actualmente quizás haya algún paisano suyo que dé fe.

Pues bien, Miguel era el encargado de la obra civil (obra de hormigón) cuando se trasladó el puente de Gor a Dúrcal, mientras la obra metálica la hacía una empresa alemana. Estaba cierto día Miguel, desde la Cuesta de la Valdesa, por debajo del puente, enseñando la obra a un pareja de la Guardia Civil y señalando a un muchacho alemán que se movía por la plataforma de la estructura, cuando he aquí que vieron cómo el joven perdía el equilibro y caía al lecho del río.

"Pero Miguel-dije yo a mi amigo- ¿no dio en alguna rama?" "No, señor-replicó con seriedad casi ofendida Miguel- ¡lo vi yo caer". Y siguió contándome que siendo entonces joven, corrió hasta el bulto inmóvil del alemán, lo cogió en brazos y lo llevó a una especie de enfermería que tenían a pie de obra. Allí tendió al inconsciente obrero y avisó a don Evaristo Pérez Carrillo. Era el médico de Dúrcal, quien también me confirmó en todo la historia de Miguel.

Don Evaristo no quiso mover lo que era o estaba a punto de ser un cadáver, y así cogió unas tijeras e intentó cortar una manga de la cazadora que tenía puesta el muchacho; vieron que éste se incorporaba y sin apenas conocimiento él mismo ayudaba a quitarse la tal cazadora. Don Evaristo lo reconoció: sólo tenía roto un hueso de una pierna, pero estaba vivo. Lo trasladaron al hospital y su fuerte naturaleza hizo que algunas semanas después estuviera de nuevo trabajando en la obra.

Cuando le daban bromas sobre lo acaecido, él, en su chapurreo decía "mocha suerte, mocha suerte". Cuando yo, tanto a mi amigo Miguel como a don Evaristo les exponía mi extrañeza ante el final feliz de una caída desde una altura de 53 metros (altura que un servidor midió en su día junto con José Enrique Puerta Jorge, siendo éste alcalde de Dúrcal), me dijeron que la única explicación era la siguiente: el alemán tenía una fuerte cazadora de cuero cerrada por delante con una cremallera; se supone que al caer se infló sirviendo en parte como paracaídas.

También de las manifestaciones del protagonista dedujeron que perdió el conocimiento de la impresión al empezar a caer, o sea que llegó a tierra como un borracho, como muñeco de trapo. Su fuerte naturaleza y el Destino hicieron lo demás. Aún así, el caso es por demás extraordinario y pienso que de tan singular hecho bien merece, creo, la pena que quede constancia por escrito.

Diego Moreno Fernández

Lanjarón: paisajes del agua

El Balneario de Lanjarón celebra su 225 aniversario con una exposición retrospectiva sobre la

explotación de sus aguas y la incidencia que han tenido a lo largo de la historia en la vida de la localidad

El Valle de Lecrín

Durante los meses de julio y agosto el Balneario de Lanjarón ha acogido una excepcional muestra sobre las aguas, su explotación y la incidencia que han tenido en el desarrollo social y económico de Lanjarón. La muestra, con la que el Balneario celebra su 225 aniversario, está compuesta por más de 150 fotografías, una enorme maqueta sobre el municipio y una cuidada documentación histórica, que va desde el apeo de la población en

1.572 hasta la primera botella que se conserva de Aguas de Lanjarón, y que data de 1.900.

La exposición repasa la incidencia que ha tenido la explotación de las aguas, tanto con la comercialización como a través de los agüistas que acudían al balneario, en el desarrollo social y económico de Lanjarón. Entre los personajes ilustres que acudieron al Balneario a tomar sus prestigiosas aguas, se cuentan el doctor Marañón, Manuel de Falla, los duques de Montpensier o la misma Eugenia de Montijo antes

de ser emperatriz, así como Federico García Lorca.

Según el director de iniciativas del Balneario, Ignacio Garicano, «se ha tratado de recoger gráficamente la historia de las aguas de Lanjarón, indefectiblemente unidas a un territorio, una gente, un municipio, unos agüistas y una actividad industrial y de servicios".

La explotación de las aguas comenzó a primeros de siglo en Granada, con la tienda que abrieron los Carrillo de Albornoz, entonces propietarios del Balneario.

Fuente de la Plaza de Lanjarón. Foto realizada por Andrés Fabert en 1.910.
Molinito de Bueno. La foto es de Andrés Fabert. (1.910).	Vista de la Fuente Capuchina. Fototipia Thomas (1.915).
Balneario de Lanjarón. Fachada oriental. Fototipia Thomas, 1.915.
Sala de manantiales del Balneario. La foto fue realizada por Juan Tito en 1.951.
Caravana publicitaria (1.960).

El Valle de Lecrín, historia viva

EL periódico El Valle de Lecrín acaba de cumplir cinco años en su actual cuarta época. Varios de sus actuales colaboradores son los mismos que hace veinte años lo sacaron en su tercera época. El objetivo, siempre el mismo: difundir la cultura y defender los intereses de la comarca

Delia Molina

Fue Rafael Ponce de León, párroco de Dúrcal, quien allá por 1.913 fundó "El Valle de Lecrín" (Publicación de propaganda religiosa, social y agraria) que, como sindicato católico que era, contaba con "la bendición de varios prelados españoles" y que tenía como objetivo contrarrestar la fuerza de que los sindicatos de izquierdas (CNT y UGT) tenían, así como defender a los trabajadores del campo.

Cincuenta y seis años después, la Asociación Cultural Mahina, formada por un nutrido grupo de jóvenes estudiantes, comenzó a editar una revista llamada "El Peñón", con miras informativas y sobre todo culturales que fue caldo de cultivo idóneo para el renacimiento de una nueva época de "El Valle de Lecrín" en los tiempos de la recién estrenada libertad de expresión.

"Algunos hitos históricos tuvieron especial repercusión en estas páginas. Se protestó contra el trazado de la carretera de Dúrcal, que destruía la Vega, y se pidió que se formara la Mancomunidad'

Al grupo de Mahina se unió un estudiante de periodismo, Paco Terrón, que aportó la idea de dar una mayor difusión a la revista que en ese momento se hacía en la asociación, ampliando su difusión a todo el Valle y añadiendo una perspectiva periodística al enfoque intelectual y revolucionario con tono de investigación que caracterizaba a "El Peñón". Terrón y aportó al club noticias de la existencia de un periódico llamado "El Valle de Lecrín", del que José Miguel Puerta, estudiante de Historia, pudo conseguir algunas fotocopias en la antigua hemeroteca de la Casa de los Tiros, que databan de los años veinte. Fue de aquel periódico que fundara Ponce de León de donde se sacó la cabecera.

"Primaba el gusto por recuperar una parte de la historia de nuestro valle. Teníamos la utopía de producir cultura en este territorio"

"Con una fuerte ideología de derechas, Ponce de León defendía en "El Valle de Lecrín" la dictadura de Primo de Rivera o la Guerra de Marruecos que era vista como una barbarie y fue duramente criticada por los progresistas y liberales de la época. Aunque cuando nosotros comenzamos de nuevo con "El Valle" teníamos unas claras componentes ideológicas izquierdistas, condicionados por la etapa de cambio y transición que vivíamos, era más importante la idea de que el periódico volviera a ver la luz. Independientemente de las ideas políticas, primando el gusto por recuperar una parte de la historia de nuestro Valle. Teníamos la utopía de producir cultura en este territorio aunque fuera expresada de manera distinta" -explica José Miguel Puerta, licenciado en Historia del Arte, doctor en Filología árabe y actual responsable de la biblioteca municipal de Dúrcal, donde se conserva un original de "El Valle de Lecrín de la primera época gracias a la donación de un particular.

El primer ejemplar de la tercera época de "El Valle de Lecrín", que salió a la calle en agosto de 1.979 coincidiendo con las fiestas de San Ramón, tuvo una gran acogida y se llegaron a vender cerca de mil ejemplares. El precio de su maquetación e impresión ascendió a 60.000 pesetas y se autodefinía como "Revista mensual de difusión Cultural". En su editorial se podía leer: 'Hace... ¿cuánto tiempo?... meses, años, creo yo, que un grupo de personas pensaron en la necesidad de  crear algo que mantuviera en contacto a los distintos pueblos, esa gente tan maravillosa y trabajadora que forman el Valle, desde las secanos de Padul hasta los naranjos de Béznar e Ízbor. Y así empezó a trabar contactos de un pueblo a otro, con reuniones aquí y allá. El resultado de aquellos primeros pasos fue crear una revista hecha por y para los habitantes del Valle. Es esta que ahora tienes en tus manos; sencilla, amena y con el cariño que cada uno de sus colaboradores tiene de su entrañable tierra..."

Portada de febrero de 1.980.

"Pasaban noches enteras casi sin dormir para componer la revista, que luego vendían puerta a puerta en todo el Valle, y que al final casi les costaba a ellos el dinero"

Jorge Vega, Antonio Morillas, José Miguel Puertas, Asunción Martín y su hermana Lo¡¡, Diego Ruiz, Domingo Fernández, Paco Rodríguez, Paco Terrón, Antonio Serrano, José Valero y Francisco Ramos, (Pak-illo) eran algunos, no todos (seguro que olvidamos a alguien) de los jóvenes que mensualmente sacaban "El Valle de Lecrín" a la calle.

Los primeros números se hicieron en fotocomposición. Pero luego, por cuestión de economía, se hubo de hacer de forma mas artesanal. La hacían con máquinas de escribir, trabajo arduo y laborioso que daba lugar a múltiples erratas; además, trabajaban con diferentes máquinas por lo que se imprimía con distintos tipos de letra. Recortaban tiras y las pegaban para ir componiendo la revista, que presentaba titulares montados a partir de letras recortadas de otras revistas. Pasaban a veces noches enteras sin dormir para componer la revista, que más tarde vendían puerta a puerta por todo el Valle y que al final casi les costaba a ellos el dinero.

Algunos hitos de nuestra comarca tuvieron su especial repercusión en estas páginas, donde se pidió el "Sí" para la autonomía andaluza en el referéndum de febrero del 80, protestaron por el trazado de la "carretera nueva", que destruía parte de la Vega de Dúrcal, y propusieron que se formara la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín.

"Pedimos el SÍ para la autonomía de Andalucía en una época en la que el franquismo seguía en la mente de mucha gente, que rechazaba la bandera blanca y verde"

Otro hecho importante atribuible a los jóvenes inquietos que elaboraban "El Valle de Lecrín" a principios de los ochenta fue el interés mostrado por el renacimiento del término Valle de Lecrín, como una comarca con identidad e idiosincrasia propias.

"El término Valle de Lecrín era un concepto desconocido para sus propios habitantes, que tenía su origen en la historia, ya que en la época árabe era una comarca administrativa perteneciente a la Cora de Elvira. Fue el catedrático paduleño Francisco Villegas quien publicó el libro El Valle de Lecrín, primer libro que se hizo en España aplicando el modelo francés de análisis de comarca desde los aspectos geográficos hasta los históricos, idea que nosotros compartíamos", comenta Puerta.

Desde entonces han pasado veinte años y lo que ello supone de adelanto en cuanto a tecnología y recursos existentes. Hace cinco años comenzó la cuarta época de "El Valle de Lecrín", tras la cual nuevamente encontramos la figura del periodista durqueño Paco Terrón.

Tras haber trabajado en diferentes medios de comunicación en Italia, Vitaliano Fortunio recaló en Granada, tierra natal de su esposa, proveniente del Diario As de Madrid. Conoció en Canal Sur a Paco Terrón, quien le propuso el proyecto y lo puso al frente de la actividad publicitaria y comercial.

En noviembre de 1.994, con tan sólo cuatro páginas, salió a la calle el número cero de la cuarta época de "El Valle de Lecrín" gracias a la aportación altruista de un montón de gente dispuesta a ofrecer información de y para el Valle. No nos mueve más que el interés de que la gente que habita en el Valle y aquella que aún estando lejos, lleva el Valle de Lecrín en su corazón, puedan contar con una ventanita por la que mirar, reconocerse y reconocer su tierra y los eventos que en ella se dan lugar.

Vaya nuestro agradecimiento y felicitación a todos y cada uno de los colaboradores, redactores, fotógrafos, comerciantes, anunciantes y por supuesto a los lectores que mes a mes siguen leyéndonos y haciendo útil nuestra información.

Sabiendo que también contamos con detractores y críticas, nunca llueve a gusto de todos, seguiremos adelante prometiendo superamos y mejorar. ¡¡A por los diez años, Felicidades Valle de Lecrín"

Delia Molina

Portada del n° 0 de la Tercera época. Era agosto de 1.979.	Manifestación de durqueños en 1.981, exigiendo el pago de las expropiaciones para la construcción de la carretera. Su autor es Vicente Castillo, y fue publicada por El Valle de Lecrín.

Leyendas del Valle de Lecrín: La mujer santa de Melegís

Este relato pertenece, tal vez, a uno de los más antiguos contados o escritos en épocas pasadas. Éste, además, ha desencadenado la controversia y curiosidad de aquellos que lo escucharon como yo misma lo escuché.

Con el fin de satisfacer a los habitantes y por propia decisión del pueblo de Melegís, aprobaron la construcción de un nuevo cementerio que albergara las almas de sus difuntos. En el viejo cementerio, había que desenterrar y trasladar los huesos de los allí presentes en cuerpo y alma.

Había que despertar las presencias de los antepasados allí fallecidos y aunque de una forma que resultaba extraña a las gentes, pero la única forma posible, "en sacos", pues no podían trasladar las cajas, algunas por su deterioro, otras por falta de sitio tal vez en los nichos.

El alma tiene una forma de manifestarse, decían las gentes, las almas emigran al morir, se sumergen en el agua, se crea un círculo de vida y de muerte.

Lo que pasó allí todavía asombra a jóvenes y a viejos. En el trabajo de desenterramiento, y al abrir una de las cajas, apareció el cadáver, momificado, casi intacto, de una mujer. Las piernas conservaban sus medias de lana aún y el cuerpo en sí presentaba un aspecto en perfecto estado de conservación. Creyeron las gentes del pueblo que era una Santa, que era una forma de manifestar el alma, una fuente de poder espiritual, una honra para ellos, una imagen del espíritu y como tal la enterraron bajo la iglesia del pueblo para santificarla.

Una imagen Santa que nos da la bienvenida bajo la iglesia de Melegís, "junto al árbol de la bondad".

Inma B. Machado (Mondújar)

Francisco Martín Padial

La fiesta comenzaba la tarde del 27 de diciembre con la ida a Talará y la visita que hacía el cortejo de la rifa a los hermanos de la Hermandad para obtener su contribución así como la de todo aquel que se encontraban. de paso. El disparo de algunos cohetes alentaba de su presencia en el vecino pueblo. El cortejo lo formaban el Hermano Mayor de la Hermandad, que ostentaba la vara de alcalde y llevaba bolsa, el secretario de la Hermandad, otros hermanos con bolsa y otros haciendo el papel de pregonero y de alguaciles armados de sable y les acompañaban tocadores de guitarra y bandurria. Al oscurecer volvían al Chite, anunciando su paso el disparo de algunos cohetes y el chirriar sobre la calle de los sables de los alguaciles. Entraban en las tabernas. La taberna era un lugar cerrado a la mujer, un sitio sólo para hombres. En ella entraban los alguaciles rechinando los sables sobre los empedrados y abriendo rancho al cortejo de la Hermandad, dando comienzo la fiesta con la subasta de baile o cante en la que algún vecino daba dinero a la bolsa para que otro cantara o bailara. Si el señalado no quería cantar, tenía que entregar mayor cantidad de dinero en la bolsa. El baile, siempre suelto, solía ser el fandango. Cuando la cosa estaba floja, la Hermandad urdía el engaño para sacar el dinero a aquel que no se mojaba por ser tacaño, agarrado y mísero en la miseria.

La mañana de Rifa

El 28 por la mañana, temprano, se buscaban unos zagales para portarlas canastas y pinchos de caña y las cestas de mimbre que pasaban a formar parte del cortejo. Al son de la música de las guitarras y bandurrias y del estruendo de los cohetes, el cortejo recorría el pueblo pidiendo casa por casa. Era frecuente recibir productos de la matanza y frutas. No faltaban las cestas con roscos de Pascua ni las canastas con los tradicionales bollos de aceite. Las cajetillas de puros y de tabaco eran una donación frecuente, así como las botellas de aguardiente, brandy o vino dulce. Pero no se contentaban con recibir estos productos sino que aparte, los hermanos con bolsa, exigían dinero contante y sonante, comenzando por el Hermano Mayor quién, en ese día, se investía de alcalde y paseaba la vara de mando como atributo de su autoridad, la cuál trataba de dignificar con algún gabán en desuso de alguna casa pudiente (el gabán del señorico).

La Hermandad de Animas, celebraba su festividad el 28 de diciembre, porque en ese día se conmemora la muerte de los Santos Inocentes y, por ello, en ese día, ante la muerte, no valen los estados sociales ni los de clase y todo queda sumido bajo la autoridad del Hermano Mayor, por un día alcalde.

Los juegos

En la mañana, amén de ir a misa, los vecinos y algún que otro forastero lo dedicaban a jugar a las charpas. Este juego consistía en lanzar al suelo, en el que apostaba el público, dos monedas de bronce de las de diez céntimos, ya fueran de la lá República o de Alfonso XII, una por la parte de la cara y otra de la cruz. Si caían las dos monedas de parte de la cara ganaba el lanzador que cubría las apuestas. Si caían de la parte de las cruces ganaba el apostante. Si una era cara y la otra cruz se seguía lanzando hasta sacra caras o cruces. El lanzador podía jugar las veces que quisiera y sólo podía retirarse cuando había perdido con la salida de cruces. Los lanzadores y apostantes debían de tener cuidado con el paso de la comitiva de la Hermandad, pues podía incautar parte del dinero que se encontraba en el rancho. Con dinero también se jugaba a la raya y al tangano. En la rifa se juega con el amor, hay juegos de dinero v la finalidad es ponerlo todo al servicio de la salud, no del cuerpo sino de las Animas.

La tarde de Rifa

Tras el paréntesis del mediodía para almorzar, la Hermandad bajaba a la Plaza de la Iglesia, disparando unos cohetes y comenzando a tocar la música. Comenzaba la fiesta. Hombres, mujeres y niños llenaban la plaza. Los hombres - formaban corros. Las mujeres se subían como en tribunas en los poyos de la plaza y en él bancal del olivo de las Animas que había junto al pilar. Las mozuelas no bajaban. Se hacían desear asomándose a los bancales. Su presencia era pronto exigida por parte de los pretendientes al alcalde, quién no dudaba en enviar a los alguaciles a buscarlas. Más lejano en el tiempo queda cuando toda la feminidad (solteras, casadas y viudas) se hacía de rogar y simulaba el forcejeo con los alguaciles para bajar a la plaza. Los alguaciles, rodeados de la chiquillería, corrían prestos a realizar la orden portando en una mano el sombrero y en la otra blandía el sable para cortar el aire o lo arrastraban para hacer saltar chispas. Su correr era zigzagueante, provocando confusión y algún que otro sobresalto al abrirse paso entre el gentío. A la voz de ¡Paso a los alguaciles de la Santa Hermandad!", se les abrían las puertas de las casas y estos penetraban hasta el lugar más recóndito en busca de las mujeres para llevarlas a la plaza. Al son de la música y en medio de un tumulto liberador de abucheos, silbidos y palmas eran recibidas las mozuelas del lugar. La tarde se presentaba confusa y cargada y, con una rapidez de vértigo, se pasaba del baile al paseo y se le superponía la Rifa de los productos donados por los vecinos y la venta de cosas menores a los niños (almendras garrapiñadas, caramelos, mantecados, roscos, bombones, ...). También se vendía a los hombres el trago de vino.

Francisco Martín Padial

Los paseos

El paseo se realizaba o bien solo o acompañado. En este caso se cogían del brazolete, les habrían paso los alguaciles y les guardaban la espalda los tocadores haciendo música, el coro de del publico acompañaba con silbidos, jaleando y voceando algún consejo o piropo, esto en lo que podemos denominar Paseo de Pretendiente". En los Paseos de Risia' (de risa) los silbidos se transformaban en rechifla y el jaleo y voceo se aumentaban en con risotadas y aspavientos. El trayecto comenzaba por las moreras frente al pilar y tomaba la dirección del camino detrás de los huertos sin llegar a tomarlo dando la vuelta dirección del camino de Pinos hasta el punto de partida si antes no era interrumpido. En los "Paseos de Expulsión" el itinerario era variable y dependía de la calle más cercana al expulsado.

En los Paseos de Pretendiente" eran estos los que daban dinero por pasear cogidos por el brazo de la que querían que fuese su novia, era un modo de mostrar sus intenciones públicamente. A veces, para que la cosa no quedara muy clara, la pretendida buscaba una aliada entre sus amigas y el pagador por él precio de una se llevaba dos, pretendida y cesta. Esta acumulación de mozuelas podía despertar el interés de algunos otros muchachos que subían lo dado por el anterior para, interrumpiendo el paseo, pasar al baile. Las mozuelas no contaban con la intervención de padres y hermanos, en este día se hacía la vista gorda, actitud ésta que es la antítesis de la de Don Elías, el padre de Soledad "la Dolorosa", que puja en la Rifa para impedirle el baile con Manuel Venegas, "el Niño de la Bola", en el baile del mismo nombre salida de la pluma del escritor accitano Pedro Antonio de Alarcón.

En los "paseos de Risia" solía pagar alguien para que pasearan otros pasearan y, de este modo, dar un rato de diversión. De este modo se hacía pasear gorda y flaco, flaca y gordo, gorda y gordo, flaca y flaco, alo y antónimo bajo en todas sus variantes de sexo y número: Tampoco olvidaban el emparejamiento feoguapa, presumida-aragán, vieja-niño. Enrique Carmona Cortés, "El Curro de Mondújar", informa que una vez a Miguel "el chofer", marido de Prudencia, le hicieron pasear con una niña en mantillas. Era muy frecuente el hacer que pasearan los hombres en mangas de camisa o con la chaqueta o la gabardina al revés, en lo que podemos denominar el "Paseo de Exhibición que bien puede encajar en los "Paseos de Risia".

"En los paseos de pretendiente estos daban dinero por pasear cogidos por el brazo de la que querían que fuese su novia"

Este mismo informante nos cuenta del "Paseo de Expulsión", que en este caso concreto tiene componente de humor hacia el despistado y en ningún caso xenófobo: "A Manolillo, el Gitano, lo echaron y fuimos tocando camino de Talará hasta el molino de don Jesús, peor luego volvió en seguida". El mismo informante cuenta como le hicieron a uno simular "la meada de un perro". Era común también que algún arriero o labrador de Pinos del Valle o del Rey llegase con sus bestias para pasar por la plaza camino de su pueblo después de haberlas herrado en Talará, si no daba algo no le valían las razones y tenía que dar la vuelta por otro lugar. Cuando alguno o alguna se negaba a participar en el baile se les echaba de la plaza.

El baile

El baile ocupaba su lugar en la plaza, en el ángulo formado por la casa de la sacristana y la fachada de la puerta lateral de la iglesia. Las mujeres podían bailar formando parejas entre ellas.

El hombre que quería bailar, además de pagar, si quería bailar necesitaba del concurso de otro hombre que le auxiliara. También podía quitarle a otro la pareja pagando más que él oponente. El baile se podía interrumpir en cualquier momento si alguien daba una cantidad sustancial para ir al paseo. Los bailes tradicionales eran los fandangos al que sucedieron el pasodoble, el tango y la mazurca y a los que se les añadió el vals y la rumba. En este día los padres y hermanos hacían la vista gorda y no se interponían a las demandas, a veces de tapadiIlo, buscando un tercero que entorpecía los deseos de algún mozo de mostrar ante todos sus pretensiones hacia alguna muchacha. En el baile no hay tu tía. Aquí la cosa es entre dos y no cabe la cesta, a la que se podía recurrir para disimular las pretensiones del paseo. Algún informante me ha contado como corrompía a los mayordomos mediante una cantidad sustancial de dinero para la bolsa, a modo de salvo conducto que les permitiría a él y su novia escapar de las posibles proposiciones en las que se les metiera. El mismo informante reconoció que esto no era muy legal que digamos.

Al caer la noche se organizaba un baile en cualquier casa que dispusiese de un amplio espacio cubierto en donde, los de la Hermandad cobraban la entrada y cada cual se las averiguara buscando pareja. Sólo pagaban la entrada los hombres y la música era con instrumentos de cuerda, los mismos que habían tocando todo el día. Posterior fue el acompañamiento con acordeón.

Tablate según Pedro Antonio de Alarcón

Al sonar las Ave Marías; esto es, a las doce en punto, salimos de aquel deleitoso pueblo (Béznar), último de la carretera para nosotros.

El terreno se angostó al poco rato, formando una profunda garganta, y minutos después pasamos el imponente y sombrío Puente de Tablate, cuyo único, brevísimo ojo, tiene nada menos que ciento cincuenta pies de profundidad.

El Tablate, más que río, es un impetuoso torrente que se precipita de la Sierra en el Río Grande, abriendo un hondísimo tajo vertical, tan pintoresco como horrible.

Aquella cortadura del único camino medio transitable que conduce a la Alpujarra es una de las principales defensas de este país, su llave estratégica, el foso de aquel ingente castillo de montañas.

Así es que con este foso acontece lo que con el llano de las Navas de Tolosa, lo que con el Guadalquivir por la parte de Alcolea, lo que con el paso de Roncesvalles y demás campos de batalla repetidamente históricos: que se han dado y habrán de darse en lo sucesivo muchas acciones cerca de él, subordinándose siempre el plan de campaña al perpetuo fenómeno topográfico.

Ya dije más atrás que la Historia es esclava de la Geografía.

Ha habido, pues, muchos Puentes de Tablate, quemados unos, voladas otros, y todos cubiertos de sangre de fenicios, cartagineses, romanos, godos, árabes, moriscos, austriacos o franceses, y, por supuesto, de españoles de todos los siglos.

Circunscribiéndome al período histórico de que más suelo ocuparme en esta obra, pudiera citar varios hechos de armas ocurridos a los dos lados de aquella sima; pero me limitaré a recordaros uno sólo; verdaderamente interesante.

El 10 de enero de 1.569; es decir, diez y siete días después de la elección de Abén Humeya; hallándose ya éste en el corazón de la Alpujarra, y alzada en su favor la mitad del Reino granadino, el Marqués de Mondéjar, que había salido de la capital en busca de los insurgentes, con una división de dos mil infantes, llegó a la vista del Puente de Tablate...

"Los rebeldes (dice un historiador), en número de tres mil quinientos, capitaneados por Girón de Archidona, por Anacoz y el Rendati, se habían atrincherado en la cuesta y colinas que dominan por la parte de Lanjarón, y cortado el Puente de Tablate, que facilita el paso de un barranco profundísimo. El Marqués llevaba ordenada su gente en batallones y protegida por una manga de arcabuceros y una vanguardia de corredores.

"Al llegar a los visos inmediatos del Puente, se divisaron las partidas moriscas, formadas bajo banderas blancas y coloradas, con ánimo de defender el paso. El Marqués se adelantó con los arcabuceros y rompió el fuego, que fue contestado; pero como los arcabuces cristianos hiciesen estrago en los enemigos, cedieron éstos y se alejaron algún trecho, en la persuasión de que era imposible pasar el puente desbaratado.

"Dio ejemplo a los soldados y terror a los moriscos un fraile franciscano, llamado Fray Cristóbal Molina, el cual, con un crucifijo en la mano izquierda , una espada en la derecha, los hábitos cogidos en la cinta y una rodela a la espalda, llegó al paso, se apoyó en un madero, saltó, y, cuando todos esperaban verle caer, se admiraron de contemplarle salvo en la orilla opuesta".

"Siguiéronle dos soldados animosos: uno cayó y murió en lo hondo; el otro fue más afortunado. Recompusieron éstos unos maderos al abrigo del fuego de los arcabuceros; facilitaron el paso a otros, y, últimamente, rechazados los moros, y consolidado el puente con tablones y piedras, pasó toda la división con caballos, carros y artillería, y se alojó en Tablate. El Marqués peleó como soldado en primera línea, y, a no haber sido por la fortaleza de su corazón, que le aplastó una bala, hubiera perecido.

En cuanto a nosotros, pocos momentos después de pasar, sin peligro alguno, el Puente de Tablate, tuvimos también la dicha de llegar sanos y salvos a la Venta del mismo nombre.

Esta venta, llamada además de Luis Padilla (no sé si por referencia a su fundador, a su propietario o a su inquilino), ocupa una posición tan estratégica, bajo el punto de vista hostelero, como el Puente bajo el punto de vista militar.

Aquel paraje es un foco de caminos (un fondac, que dirían los moros), donde se cruzan todos los días los viajeros y trajinantes de la Costa, los de Granada, los del Valle de Lecrín y los Alpujarreños.

Para la Alpujarra, sobre todo, la tal Venta es, ya que no es puerta, una especie de aduana o portazgo sobre las vías oficiales de los hombres.

De allí arranca la senda de lo desconocido.

En prueba de ello, la Diligencia, no bien nos dejó en tierra. siguió adelante hacia el Sur, para bajar como despeñada al Mediterráneo, mientras que nuestro camino amarilleaba hacia el Oriente, al modo de una flotante cinta, y desaparecía luego entre las montañas en busca de Lanjarón...

Pero entremos en al Venta. ¡Líbreme Dios de describirla! ¿Quién habla de ventas después de haber leído el Quijote? ¿Qué pintor se atrevería a tratar de nuevo los asuntos pintados por Velázquez?

Sólo os diré que allí encontramos a nuestros respectivos escuderos (granadinos, del Albaicín...de pura raza); que éstos nos tenían ensillados los caballos, antiguos conocidos nuestros, que el almuerzo nos aguardaba sobre la mesa...

Pedro Antonio de Alarcón (La Alpujarra, sesenta leguas a Caballo)